Ilha de pouco menos de 50 quilômetros de extensão que se destaca no Lago Ontário, o Condado de Prince Edward reúne, em um espaço pequeno, praias espetaculares e cidadezinhas, vinícolas e restaurantes novos. Combinando o descolado e o histórico, permite uma visão rara daquilo que faz o Canadá ser o que realmente é.
Dá para chegar a muitas das principais atrações da província de carro ou bicicleta, cruzando a ilha na Rota 33, conhecida como Loyalist Parkway. Margeada por cerca de 40 sítios arqueológicos e 125 edifícios tombados, a própria rodovia é um artefato histórico. Seu traçado acompanha o do primeiro caminho permanente aberto por Asa Danforth, no início de 1798, para ligar Toronto ao oeste e Kingston ao leste.
Foram necessárias estradas e terras para acomodar as várias ondas de refugiados, lideradas pelos soldados britânicos leais a George III, que tinham acabado de chegar, desconfiados e sem um tostão, após a Revolução Americana. Até hoje, aliás, o condado demonstra orgulho de seu passado legalista.
A Parkway chega pelo noroeste, em Carrying Place, local de encontro e transporte das tribos nativas, séculos antes de os europeus chegarem. Era ali que as canoas eram içadas e carregadas entre a Baía de Quinte e o Lago Ontário. O explorador francês Samuel de Champlain parou no local em 1615 – que também foi palco do Gunshot Treaty de 1787, hoje marcado por um pequeno moledro no local onde os mississauga abdicaram de todas as terras a oeste de Toronto, incluindo o que depois seria a cidade.
Seguindo para o Sul e depois para o Leste, chega-se ao Sandbanks Provincial Park, a maior praia de barreira de água doce e sistema de dunas do mundo. É uma maravilha natural, com trechos largos de areia branca, montes com mais de 10 metros de altura e água verde azulada lambendo gentilmente sua base. As praias são ótimas para um mergulho; as dunas, para a exploração. Com a vastidão infinita do Lago Ontário à frente, dá até para pensar que se está de frente para o mar.
Hoje, o condado vem sendo reinventado, caótica e generosamente, por jovens que chegam de fora, liderando uma investida da cavalaria hipster no turismo, que se baseia em vinícolas e cervejarias. O clima de badalação começou a ganhar força há cinco anos, quando o hotel butique Drake Devonshire se estabeleceu em Wellington, cidadezinha de 2 mil pessoas perto de Sandbanks. São 13 quartos, um restaurante montado praticamente dentro do lago, um espaço com cara de celeiro para sessões de microfone aberto e a sala Glass Box, com jogos e ioga matinal. Em maio, a empresa inaugurou o Drake Motor Inn, a uma quadra da praia. É aquele motel de férias de 50 anos atrás, pensado para ser extravagante e impecável, com três prédios separados e 12 quartos espaçosos voltados para famílias inteiras.
Para comer e beber
O Midtown Brewing ocupa um antigo abatedouro, com nove cervejas nas torneiras. O La Condesa serve porções de excelente comida mexicana e coquetéis como o Zona Rosa. O Idle Wild é uma casa de comida asiática fusion, só para viagem. A Enid Grace é um dos melhores cafés do condado.
Saindo da Parkway rumo ao Norte, surgem colinas suaves e vinícolas. A Closson Chase, com seu chamativo celeiro roxo, é uma das mais antigas, famosa por seus chardonnays. A pequena Broken Stone produz bons pinot noirs e cabernet francs. A Hinterland é especializada em espumantes.
